May 8, 2017

Южная Африка

Нет, в Южную Африку я не ездил. Ни в коем случае. Может, во времена безжалостного апартеида туда и можно было ехать, но сейчас только оттуда.

На работе я периодически встречаю людей из этой страны. Собственно, когда я только начал работать, главный директор был оттуда. На этой неделе начальник моего продукта приехал из Новой Зеландии в Сидней. И как-то разговор зашёл о его Южноафриканской родине.

 


Очень кратко, страна с интересной и незавидной историей. Белые колонизаторы за 18 — 20 века сделали страну не только самой процветающей в Африке, но практически приблизили её к европейским странам. Точнее сказать, белое население достигло европейских стандартов. Даже сейчас, больше по старой памяти, страна где-то участвуют, где-то спрашивают её мнение.

Страна — олицетворение лопнувшего мыльного пузыря. Не последнюю роль сыграл апартеид. То есть расизм, закреплённый на законодательном уровне. Почти 50 лет до 1994 года чёрное население было урезано в правах по самое не хочу. Ограничения на работу, на образование, на смешанные браки, на медицину, на передвижение. Даже гражданства не было. Фактически, узаконенное рабство… Это с одной стороны. Со стороны за которую ЮАР осуждало мировое сообщество, за которую другие страны накладывали санкции. А с другой стороны, эти бесправные рабы жили гораздо лучше, чем 99% негров в остальной Африке. Конечно, по сравнению с белыми в ЮАР — нищенствовали, но…

В общем, в конце 20 века колониальное бремя было сброшено, оковы скинуты. Небезызвестный Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом. И… страна семимильными шагами стала приближаться и даже стремительно падать к уровню других африканских стран. Продолжительность жизни упала до 50 лет, заражённость спидом — самая высокая в мире, миллионы бесконтрольных мигрантов из совсем уж диких африканских стран, благосостояние катится только вниз, преступность зашкаливает. Конечно, появилась прослойка богатых чёрных и бедных белых, но средний уровень и чёрных и белых пока лишь идёт вниз. Причём расовая политика развернулась на 180 градусов. Белых на работу можно принимать лишь по очень строгим ограничивающим квотам. Странно, что ещё не все белые иммигрировали.

Почему там случилось? Вероятно, передержали апартеид и слишком сильно закрутили сегрегацию. И слишком резко произошла смена. Человеколюбы из развитых стран тоже оказали медвежью услугу ускоряя процесс. Это как выпустить кур на волю в лес. Куры порадуются день-два, но съедят их быстрее, чем в курятнике.

 



Да, давно хотел почитать историю этой страны алмазов, запутанной истории и поставщицы белых мигрантов в другие страны. Пример моего коллеги совсем печален. Самое тяжёлое сейчас в ЮАР — быть белым. Лучше всего быть негром. Но он — смесь. Слишком белый для чёрных, слишком чёрный для белых. Соответственно, льгот, как у негров нет, а белые своим тоже не считают. Даже азиатами, а их там тоже немало, быть лучше.

Конечно, ответ на вопрос, не хочется ли ему обратно — ни в коем случае. Разрыв между чернокожим населением ЮАР и людьми в развитых странах настолько велик, что ему даже с родителями трудно общаться.

Первый вопрос, который они задают по поводу соотечественников – белый или чёрный. В этом я мог убедиться сам. Коллега звонил жене, рассказывал, что одна из женщин у нас — тоже из ЮАР. Первый вопрос жены — белая? Да… Тогда понятно. Одна из причин предвзятости к белым оттуда в том, что на родине они к чёрным или цветным относились как к третьему сорту, а в иммиграции — сразу в друзья и сама благожелательность.

 


Лично мне в истории этой страны напрашиваются параллели с другими странами.

Отчасти с Россией начала 20 века. С большевистскими принципами всё отнять и поделить. Многое один в один, но времена были другие и всё-таки разница между дремучим крестьянином и зажиточным кулаком была намного меньше, чем между между чёрным и белым в ЮАР.

Отчасти с колонизацией Северной Америки, Австралии или Новой Зеландии. Но тут большинство местного населения истребили и оставшиеся 1-10% уже никогда не будут главенствовать.

И ещё мне нравится, что в мультирасовом котле, вроде Австралии, можно периодически общаться с “другими” людьми. Из других стран, из других рас. Как-то я уже привыкаю чувствовать себя человеком земли, без особой привязки к расово национальной идентичности.

May 1, 2017

Мельбурн

3 дня в Мельбурне. Командировка. Я ещё не закончил дневник путешествия в Южную Америку, и тут опять. Жизнь довела меня до того, что я окончательно зажрался и не рад. Хотя чему радоваться? Утром в понедельник прилёт, в среду вечером вылет. Два темных вечера в городе, славящемся дождями и ветрами. Дополнительное рабочее время. Просить купить мой билет на выходные, что б осмотреть город не было ни времени, ни возможности, ни желания. В общем, рассказывать не о чем — постараюсь уложиться в 50 листов.

В России у меня всегда была мотивация командироваться. Особенно за рубеж, особенно в нормальной компании — дополнительные очень неплохие деньги. А здесь… Ничего.

Продолжим жаловаться. Ридикуло темпрано. Чтобы успеть на самолёт - подъём в 4. Я понимаю, я не спал месяц, путешествуя. Но то были мучения для себя любимого, а тут... Тут какого лешего вместо того, чтоб прибыть на работу к 9, я должен прибыть в аэропорт минимум в 7. Дарю компании несколько часов в день вылета и ещё больше в день прилёта. Ибо вылет в 5 вечера. Переписка с начальником
— Когда рейс?
— Постараюсь посадить нас на 8:30.
— Да что б ты не родился, подумал я. Да, тут я выяснил, что и начальник летит. Ещё “бонус”.

Ещё одна плюшка — Под Лак. Это когда люди приносят свою еду на всех. Начальник пообещал принести кари. Может всё это и не так плохо, но кари в самолёт… Нет уж, увольте. Принудительное веселье. Бывает принудительное лечение, а тут вот так. Коробку конфет с видами Сиднея я всё-таки купил в аэропорту.

И ещё один "бонус" — мельбурновский офис оказался в часе езды от центра. То есть посещение центра города почти отменялось.

 

Поезд


Утренний поезд меня очень сильно удивил и заслуживает отдельного упоминания. 5 утра. В такую рань петухи спят. В крайнем случае начинают просыпаться. А на парковке уже два из пяти этажей забиты. В поезде мест для сидения нет. Может,  я бы ещё долго удивлялся, но окраска пассажиров выдавала их с головой. Раньше я удивлялся, что поезд на 7 немного многолюднее поезда на 7:30. Теперь не буду. В 5 и места не найдёшь.
 

Отправление


Немного позитива. Не пришлось общаться с колеками перед вылетом. А то бывают такие инициативные коллеги, что и места забронируют на всех вместе, и в аэропорту сразу подхватят. Тут к счастью обошлось.

Что ещё очень приятно — в отель поселили по одному. Возможно, по причине срочности командировки. В отеле, где обычно селят уже не было мест. А то кто знает. Три раза я командировался в этой компании — всегда номера были отменного качества, и всегда это перечёркивалось двухместностью номеров. На фото не холл отеля, а комната :).

 

Аэропорт


Аэропорт Сиднея в общем-то порадовал. Просторно. Много мест для сидения. Причём свободных мест. Конечно, кофе стоит $4.50. Но зато качественный. Не во всех аэропортах это доступно (привет Перу). Воду можно купить за $5. Но есть и за $3.50. Специально проверил — багаж можно сдать за 30-45 минут. Ещё камень вдогонку пропущенному самолёту в Лиме, где закрыли больше, чем за час.

Хотя и здесь есть типичный косяк. Перед регистрацией табло с убывающими самолётами. Время вылета, номер гейта. 36. Ок, иду к 36 стойке. Как не та стойка? И компания не та? Ну извините. Внимание вопрос... Зачем номер выхода на посадку в самолёт до регистрации? Бесполезная и путающая информация на данном этапе. Зная язык путаешься. А как же туристы? Лучше бы указали номера стоек авикомпании, или на крайний, но тоже лучший случай, ничего не указывали на данном этапе. 

Ещё никак не поддаётся моему пониманию онлайн регистрация, особенно если без места. Всё равно нужно также отстоять длинную, хотя и быструю очередь регистрации. 

Взлётная полоса настолько длинна, что я спросонья уже решил, что еду в поезде. А, что, а я же в самолёте.

 

Работа


Критику наводил, а обед оказался на удивление хорош. Особенно вегетарианская лазанья. Две добавки.  Захотелось сделать дома что-то подобное. Конечно, не сделаю. Даже мои конфеты пришлись в тему. 

Один только работник вместо того, чтоб есть как люди принёс коробку из фаст фуда и схомячил её. Чипсики, крылышки, кола, ями.  Вот уж воистину каждому по заслугам. Многие не в спортивной форме, животики предательски нависают над ремнём, но он единственный с явным избытком веса. Всё бы ничего, но он ещё и единственный русский помимо меня во всей компании во всех офисах, то есть человек из 400.

Офис интересен не только удалённостью от центра, но и малыми размерами здания и немноголюдностью. На занимаемой 10-15 людьми площади можно было бы разместить человек 50. А так размещается теннисный стол, шкафы. Вставляя фото понял, что персонал необычен большой пропорцией местных. Всего половину людей я могу точно причислить к иммигрантам.

Что мне особенно понравилось — поилка с водой из больших бутылей. Я легко отличаю вкус водопроводной воды от фильтрованной, фильтрованной от ключевой. Мне на работу каждый день приходится носить небольшую бутылку воды.

В удалённости от центра я попытался найти плюс в более низких ценах на жильё, но оказалось, что коллега с которым я в основном общался, живёт очень близко к центру и тратит час на добор на машине на работу. Очень от этого устаёт, но что делать. Этого я, конечно, недопонял.

 

Плюшки
Так что же хорошего в австралийских командировках? Где плюшки? Денег не заработаешь. Скорее потеряешь. Халявы нет, лишь личное время потеряешь. Посмотреть новое тоже не всегда удастся. Даже если жить в центре, после пары посещений одного и того же места тоже надоест. Помню, когда я только искал работу семь лет назад, на одном из собеседований зашла речь о командировках, что, как. Я тогда честно сказал, что командировки — это хорошая возможность заработать больше. На что работодатель был сильно удивлён и смог назвать лишь один существенный бонус — еду. И в общем-то, так и есть. Мои прежние командировки были кратковременны, массовы и централизованы. А тут всего 3 человека и мы сами решали когда и что есть.

Ужин первого дня был в обычной тайской забегаловке. Неплохой, но настолько типичный, что не знаю как и прокомментировать. К счастью, единственный с начальником. Хорошо, начальник проговорился, что существует регламент, сколько мы можем потратить на питание, что бы это было компенсировано. Но конечно, цифр он не помнил, да и к чему это. Типичный синдром человека, приближенного к кормушке. В плюс ему, хотя бы на следующий день к вечеру нашёл и поделился точной информацией. Завтрак компенсируется до $15, обед до $20, ужин до $40. Один завтрак и обед я уже не доел, но, конечно, так уж совпало, что следующие ужин, завтрак, обед мне обошлись в точно обозначенные выше цифры. Да, хотя бы можно наесться от пуза в командировке. Утешительный приз. Participation award.

 

Их нравы


Работники подвержены типичному хомяческому недостатку. Едят постоянно. На рабочем месте. Даже покупая еду в обеденный перерыв, приносят и едят. Но в последний день меня удивили. Сходили мы за кофе. Я купил пару больших твиксов, чтоб всем нам четверым хватило, а они отказались. Слишком много сахара. На такое даже я не способен. Всё-таки сахар можно есть в меру. Если мне кто предложит маленький кусочек сладости, я скорее всего откажусь, либо возьму и не стану сразу есть. Причина будет в том, что я либо только отъел сладостей или не  хочу  раззадоривать аппетит и зубы забивать фигнёй, которую и не прочувствую толком. Но я то им предлагал нормальный твикс под кофе! 

Я не раз высказывал мнение, что ванна в отеле — это недоразумение, которую всё-равно все всегда используют лишь как душевую кабину. Только менее удобную в силу кривизны. И вот я встретил человека с противоположным мнением. Коллега так и сказал, что отель неплохой, только вот ванны, жаль, нет. Так что если постараться, можно и на ванну можно найти желающих.

Ещё коллега и владелица отеля поразили меня едой. Нахваливали ужин. Я свой тоже похвалил, мясо отлично прожарено, даже похрустывает. А коллега про свой шницель, хорош, да, аж красный внутри. А ещё бывает голубой стейк, совсем не прожаренный внутри — тоже объедение. Женщина вторила, да, таким оно и должно быть. Вы ещё наши яйца попробуйте в мешочке, как мы их не перевариваем. А то бывают случаи, что клиенты закажут опрометчиво непережаренный стейк, а потом заставляют дожаривать. Я честно признался, что я как раз из таких. Хотя, в силу слабоволия скорее просто не стану есть и больше ничего у них не куплю.

 

Возвращение


Последняя большая история — про таксиста. Что, казалось бы можно рассказать и стоит ли рассказывать о такой ничтожности, как часовой поездке на такси в аэропорт? Но тут мне досталось такое нечто с чем то.

Таксист оказался любителем Форекса индусом. Ничего не имею против индусов, но для истории это важно. Почти всю дорогу пялился в сматфон, переживая, когда же продавать купленную валюту. Из этого вытекала не плавная и опасная езда. Тоже самое, что смски писать за рулём, только хуже. Единственным плюсом для меня было приобретение новой информации про спекуляцию валютой. Очень чувак нахваливал этот способ зарабатывать на спекуляциях деньги. Жаловался, что трудно рулить и быть всегда начеку. Как-то заработал 15 тысяч на одной транзакции. Работа таксистом, по сравнению, ничто, нужно бросать. А у меня уши какие-то неправильные, к ним лапша плохо липнет. Выяснил, что самая большая потеря была ещё больше — 20 тысяч. Попытался выяснить, каково же сальдо? Итог года каков? Уклонялся чувак как мог. Не так давно играет, прошлый год был неполный, этот год тоже что-то не то. Так и не ответил. Ежу понятно, что было бы так прибыльно, то не шоферил бы он.

Вреде бы хуже быть не могло... Но могло. Под конец он продал что-то, заработав долларов двадцать, отлип от телефона и врубил индусские песни и запел. Как это было ужасно. Из такси я выбегал. 

Конечно, я должен был потребовать выключить телефон, музыку и не петь. А я всё проглотил. Не знаю когда повзрослею. Стараюсь, а всё такое допускаю. Номер лицензии водителя попал на фото, нужно будет сделать хорошее дело — пожаловался на таксиста в его компанию.

 

Аэропорт Мельбурна удивил возможностью выбрать не тот коридор для регистрации, свободно выйти и опять пройти все проверки. Можно было при желании так и ходить по кругу. В результате был досмотрен дважды. И даже проверен на взрывчатку.

 

В целом, конечно, личное общение бесценно. Эффективность коммуникацию возрастает значительно и последующее удалённое общение становится продуктивнее. Может, я был бы и позитивнее с поездкой, но уж больно мне не нравится, когда люди берут моё личное время и ведут себя так, словно не я делаю одолжение, а они.

Feb 16, 2017

Gran Sur 4-3. Радужный ад

На день была запланирована всего одна экскурсия —  на Радужную гору. Это вам не какой-нибудь вулкан — никакой специальной экипировки. Хочешь в кедах иди, хочешь с зонтиком. Небольшую экстремальность придавало лишь то, что начало было в 3 утра.

Конечно, встав почти не ложившись и придя-таки вовремя мы были подобраны лишь в 4 часа. Такие мелочи. Вместо извинений мы получили лишь невнятное бормотание помятой тётки в стиле следуйте за мной. Туроператор Haku Travel получает жирный минус.


Целый час мы околачивались около очень хмурого здания с надписью “estas dos tiendas no están en venta”. Что-то вроде “эти два магазина не для продажи”. Не знаю в чём тут сакральный смысл, но когда я решил проверить перевод и вбил в Гугл эту фразу, в кавычках, чтоб получить точное совпадение, мне выпала лишь одна ссылка на чей-то твит двухлетней давности с фото этого же знания тоже ночью с этой же надписью, но чуть в другом стиле. Мистика.


 

3 часа езды по экстремальнейшим горным дорогам с перерывом на завтрак не давали скучать. Дороги Перу, да и Чили — это притча во языцех. Многие утверждают, что вынести этого невозможно. Я наслаждался. И видами, и ужасом. И горной речкой, которую мы пересекли раз двадцать.

А вот на фото попал кусок водителя в шапке. Почему он один в автобусе в шапке? Потому, что окно у него открыто. А зачем открыто окно? Чтоб лучше слышать. Что слышать? Клаксоны других водителей. Узкая дорога постоянно петляет, и перед поворотами водители сигналят о приближении. Не посигналишь или не услышишь и всё, того.

 


 

Маршрут новый. Лишь год назад открыли эту гору для туристов. Поэтому всё без строгих привил. Вот примерный путь, вас тут много — не заблудитесь. 3-4 часа и вы достигните вершины c которой видна соседняя радужная гора и самая высокая гора в этой местности. 


В начале пути нас спросили, кому испанского гида, кому английского. Английский предпочли ещё пара французов и одна австралийка. Почему-то почти все были местные. После выяснения стран проживания, гид у нас поинтересовался из каких городов мы. Когда австралийка ответила из Сиднея, тут уж мне пришлось сказать, я тоже. Посмеялись. Неплохо поболтал с соотечественницей. Она жила и училась как минимум год в Уругвае, хотя страну я мог и напутать. Иногда путешествовала, как в этот раз. Отзывалась об Уругвае как о наиболее развитой стране в ЮА.




 

Тут нужно отметить, что высота Куско 3,500 метров. Гора – 5,200 метров. Мы в Куско меньше 48 часов. Конечно, не раз я слышал, что нужно несколько дней, прежде чем делать очень активные мероприятия. Но кто читает мануал. Я решил, что походы предыдущего для достаточны для разогрева организма. Хотя даже по прибытию в Куско я чувствовал некоторое головокружение, которое постепенно, но не быстро, прошло.

И вот пошёл набор высоты. Первый час-два было неплохо. Запас спортивной прочности позволял бодро набирать высоту. Но со второй половины стало твориться что-то не то. Я становился пьян не пья. Обычно горная болезнь проявляется в головной боли, этого не было. Меня просто вело. Пульс зашкаливал. 140-150 ударов. Перерыв, пульс в норму, 20 метров и опять.

Можно было нанять местного проводника с ламой или лошадью. Но что толку. Высота меньше не станет. Когда я смотрел на проводников перевозящих туристов, моё воображение рисовало картины колониальной эпохи. Белые люди и бесправные слуги, а то и вовсе рабы. Что видно на картинке? Турист. Удобные кожаные ботинки, термо штаны, вторые штаны, непромокаемая куртка, отражающий жилет, и всё остальное, наверняка, на уровне. Индианка. Традиционные одежды, которым очень далеко до передовых спортивных технологий и ноги… Плетёнки на босу ногу!

Дойдя до площадки перед последним подъёмом, я уже был никакой. Но отступить... Никогда. Последняя сотня метров и тут начинается ад. Неожиданно появляется ледяной сильнейший ветер со снегом. Пальцы едва двигаются, чтобы сделать финальные фото. Первый и последний раз   в поездку камера разрядились все 3 аккумулятора. Фото на телефон. Думаю, большинству было не так плохо как мне, но тоже не очень. Одних только телефонов сколько повыпадало из дрожащих рук на камни.


 

И обратно. Даже пить тяжело — вода почти заледенела. Поначалу спуска стало даже лучше. Снег прекратился, воздух потеплел. Но перепад высоты идёт обратно. Меня шатает лишь сильнее. И тут начинается дождь. Холодный ливень. Нет, ад начался именно в тот момент. Признаюсь, я думал потеряю сознание. Может и терял, но продолжал идти. Голова болит, пульс бьёт, желудок мутит. Имея в рюкзаке водонепроницаемые штаны, куртку и чехол для рюкзака, я даже не смог всё это надеть и вымок до нитки. Даже в непромокаемые ботинки залилась вода. И главное людей вокруг уже почти не осталось. И гиды, что им безусловно в большой минус, тоже ушли.

Nexus 5 - IMG_20170216_124448

 

Впрочем, что я нагнетаю, выжил. Что люди, что крысы — инстинкт самосохранения никто не отменял. Так как состояние было похоже на опьянение, то и поступил я соответственно. Вызвал рвоту. Конечно, пришлось сначала съесть кусок булки с водой, так как желудок был давно пуст. И отпустило немного. Дошёл до автобуса. Даже не совсем последним. Но тогда я уже потерял чувство времени. Я был уверен, что иду много часов.

Кое-как показал жестами, что всё у меня хорошо. Хотя даже речь меня не слушалась. Но восстановление началось. По-крайней мере я нагнетал себе такую мысль. Мелкие циклы уголь-хлопья-вода. И, в общем-то через два часа я даже смог съесть обед. Который, к счастью,  состоял из лёгкого овощного супа и курицы с рисом.

Такая вот история. Даже по моей шкале экстремальности это был перебор. Впервые за путешествие состоялась ночь с достаточным количеством сна.

Почему так случилось? Очевидно, это урок о серьёзности горной болезни. Очевидно, я ей подвержен сильно. Нужно привыкать к высоте постепенно. Плюс, живу я на нулевой высоте — тоже не на пользу. Опять же, с погодой не повезло. Гиды тоже вымокли, значит было не типично дождливо.

Недавно зашла речь о горных походах, об Эльбрусе — самой высокой горе в Европе. 5,600 метров, не очень сложный подъём. Но классический тур — минимум 10 дней. Несколько дней на высоте 2 км, несколько дней на 4 км. И уж только потом на вершину. Если вот так, по уму… Но кто знал.

А что самое забавное? Вот оформляю я этот пост спустя два месяца. И… как бы я хотел опять там оказаться! Необязательно даже доходить до вершины. Так, сколько получится. :)

Feb 15, 2017

Gran Sur 4-2. Развалины Саксайуаман. Погружение в среду. Раскрытие инкогнито

Целый день на разграбление Куско и окрестностей. Кроме площадей с балкончиками Куско богат на индейские развалины.  Самый масштабный древний комплекс — Saqsaywaman. Находится в пешей доступности от города. Он и был отправной точкой планирования дня.

Понятно, все пути идут через центральную площадь. Шанс разглядеть при свете. Сразу видно, что туризм принёс цивилизацию. Дети, может, и пьют из фонтана, но уже не купаются.

Типичная улица Куско. Узкая, дорога выложенная камнем, дома тоже из камушков и часто поштукатурены, бывает, что сделаны из не пойми чего. Очень многие камни взяты из древних сооружений. Ещё недавно об этом не задумывались — выковыривали всё, что могли унести. Важный элемент типичного перуанского города — отсутствие зелени. Учитывая узость улиц — уже тяжело это изменить. Даже фонарные столбы трудно обходить. Случайно встреченного одуванчика, этого безмолвного воина, бросающего вызов каменным джунглям по всему миру, я не мог не сфотографировать.

Ещё один типичный вид. Неплохое историческое здание. Синий балкончик. Может даже кто-то живёт наверху. Внизу же за каждой дверью, включая те, что не попали в кадр, — туристическое агентство. Местные индейцы с баулами с сувенирами — тоже уже неотъемлемый атрибут местного колорита.


 

Интересная особенность города, бросившаяся в глаза,  — преобладание индейцев. Особенно это было заметено на контрасте с другими уже посещёнными городами Чили и Перу. Часто люди к подобным поездкам сначала готовятся теоретически, изучают матчасть. Я же очень мало успел почитать о посещаемых странах. Получается подход — посмотрел, сфотографировал, почитал. Даже названия многих посещённых мест я выучиваю по мере написания этих постов. Необычно для прагматика вроде меня, но интересно.

Оказывается, Перу известен тем, что имеет чуть ли не самую большую пропорцию местного населения. Имеется в виду, очевидно, среди  колонизированных в современной истории континентов — Америк, Австралии, Новой Зеландии. Из более 30 миллионов человек:
45% — индейцы.
37% — метисы.
Лишь 15% белые.
На китайцев, негров остаётся 3%.
Для меня было уже необычным малое количество людей в балахонах. По статистике, всего 5 тысяч мусульман на всю страну, да и те кучкуются в Лиме.

В общем, неудивительно, что эта статистика было прочувствована в Куско. Четверть населения страны живёт в Лиме, где чистокровных индейцев всего 2%. Соответственно, в городах размером с Куско индейцев явно больше половины, в мелких годах — преобладающее большинство, а в деревнях — так и вообще белых почти нет.

Даже в Куско, в крупном городе, чуть отойдя от центральных улиц, часто встречаются местные индейцы всё ещё живущие как в стародавние времена. Национальные одежды, ламы и ослики, всё как будто они только что сошли со страниц исторической книги. Или специально нарядились ради туристов. Но нет, это реально, это жизнь.

Есть ещё что рассказать про местных, их нравы, обычаи. Но я продолжу это делать по ходу описания мест, где информация получалась.


 

И опять ещё не время развалин. Пара туристических километров — это не расстояние, а скорее, единица времени. Как минимум равная двум часам.

По мере подъёма открывался всё более интересный вид на город в целом. Местный колорит присутствует не только на микро уровне улиц и домов, но и на макро уровне. Очень типична цветовая гамма домов и особенно крыш. Строить на горах не боятся совсем. На площади, кстати, видно очередное собрание. Всё очень мирно, но 146% на выборах с таким вольнодумием не наберёшь.

 

 

И последняя остановка на пути к развалинам — туристический пятачок. Ребёнок с неведомой парнокопытной зверушкой бежал ко мне так, что я начал опасаться, не придётся ли удочерять. Но обошлось. Нам всего лишь продемонстрировали животное. Дали погладить, подержать, сфотографироваться. Особенно важно было про молочко. Я не смог точно понять, но то ли этот ослик всё ещё пил молоко у мамы, то ли они сами его выкармливали.

В чём трюк — понятно. Да никто этого и не скрывал. Денег давать ребёнку не стал. Поблагодарил и скорее направился к раскладке товаров у мамы девочки. Такой добрый развод туристов я уважаю. Лишь положительные эмоции у всех участников. За сувениры, наверняка, драли три шкуры по местным меркам, но по туристическим могли бы и больше.

Бывает не так. Когда местные торговки в придачу к баулу с сувенирами носят и детей — это часто очень грустно. Напоминает цыганок на базаре. Как-то в Лиме на площади я дал соль местной бродяжке с детьми, и какие уж там положительные эмоции, явно ей этого было мало, а рядом стоящие торговцы сказали что зря. Она попрошайничала и год назад и пять. И чем больше получит, тем скорее вернётся. В общем, всё как везде.


 

Но даже перуанские дороги имеют обыкновение заканчиваться. На входе нас первыми встретили ламы. И кассы. Если первые порадовали, то вторые уж очень кусались. $40 — посещения любого из десятка сайтов в Куско и области, $70 — всех. Действительно стоящих — три или четыре и пару мы точно собирались посетить, так что $70 долой.

 

Вот и Саксайуаман. Красиво. Особенно с учётом солнечного дня, травки, не очень большого количества народа.

Кто из нас не смеялся над крылатыми выражениями из документальных фильмов про древние развалины. Тут не проходит лезвие ножа, а тут же ясно видно — новодел. Кто бы мог подумать, что эти же шаблоны буду произносить и я.

По фоткам уже видно, что да, многотонные блоки выпилены и подогнаны очень плотно. И новодел прямо-таки кричит от стыда. Древние блоки огромные, с обязательным спилом кромочки. А новые камни, как правило вверху, — и размер не тот, и обработка совсем другая. Как будто работа топором вместо лазерных технологий.

Особенно впечатляющими были угловые камни. Сложность преумножается. Я вот никогда не видел, чтобы современные дома строили из кирпичей уголком.

Nikon - DSCN4863

И опять, если кому этого мало, есть ещё отдельно стоящий камень. Видимо, природный. Выдолбленные лесенки разрушены уже столетия назад, но всё ещё можно забраться. Местами напоминает трон.

 

 

Впечатляет. Много понастроили, с душой. Масштабно и... как бы это помяхше, бессмысленно. На современный взгляд. А логика наверняка была. Вот только классические версии о том, что древние клали и подгоняли многотонные блоки для обороны, культов и т.д. делает не только их работу бессмысленной, но их самих идиотами.

Конечно, Мачу Пикчу больше и красивее. Но, как мы выясним чуть позже, именно древних, масштабных кладок, намного больше здесь. Заставляет задуматься. Даже лучше, порождает вопросы. 

Успели посетить лишь ещё один сайт — Кенко. Не очень далеко. Большой камень и небольшая пещера. Неплохо, но на сравнении — пустяк. 


 

Один из моих любимых фильмов - Yes Man. Говорить всему да у меня, к сожалению, не получается. Но и мораль была в том, чтобы принимать новое хотя бы периодически. В Куско, кроме банальных сувениров, предлагается ещё массаж.

Одна женщина нас окучила в первый же день. Не слишком была навязчива, доброжелательна, знала неплохо английский, что не просто удобно туристу, но и говорит о более высоком уровне специалиста в турбизнесе. Конечно, получила отказ на необычную услугу. Особенно после Сантьяговских. И вот, по возвращению с развалин, опять она. К тому времени я уже знал, что массаж очень популярен в Куско, но что многие лишь имитируют услугу, "почёсывая спинку". Но Синдия показалась адекватной. Не навязывалась до такой степени, что когда я спросил, она ли сама делает массаж (я имел в виду, не только ли рекламирует), ответила, что да, но если я вам не нравлюсь у меня сестра есть.

Мне было приятно и полезно после столь нескончаемого "отдыха", но самое интересное было в конце. Нет, всё было прилично. Но вышел у нас разговор.
- Что друг не пришёл? А, брат. Не проникся.
...
- А я бы ни за что не сказала, что ты русский. Ты похож на австралийца. Лицо, глаза, речь...
У меня челюсть со второй космической устремляется в свободное падение.
Я, говорю, эту историю теперь буду пересказывать. Она ещё не понимает. И я говорю, да, я вообще-то живу в Австралии. Но как вы это вычислили, да ещё за недельной небритостью — мистика помноженная на опыт.

В общем, могу лишь порекомендовать. Особенно если прийти под закрытие и никого больше не будет. Получить часовой вполне профессиональный массаж всего тела, да ещё и с участием каких-то особо полезных горячих камней, в высокогорном районе за каких-то 90 солей. Видел, люди писали, что можно и за 30 найти-сторговаться, но бесплатный сыр не всегда вкусен, да и чужой труд нужно уважать.